الفولاذ المقاوم للصدأ (غير القابل للصدأ)

«غير القابل للصدأ» يعني: يحتوي الفولاذ على 10,5 % على الأقل من . يتفاعل مع الأكسجين ويشكّل رقيقة جداً وكثيفة من أكسيد الكروم تعزل الفولاذ تحتها عن الهواء والماء. إذا خدشتها، تصلح نفسها بنفسها – طالما يتوفر الكافي. هذه الطبقة بالتحديد هي التي لا يجوز أن تدمرها أثناء .

هناك ثلاث عائلات كبيرة، وكل واحدة تتصرف بشكل مختلف عند .

الفولاذ الأوستنيتي (، ، ) هو الكلاسيكي. يعمل كـ ويحافظ على البنية مكعبة مرتكزة على الأوجه حتى عند درجة حرارة الغرفة – لذلك فهي غير مغناطيسية، ومتينة حتى العمق، وعادةً قابلة للحام جيداً جداً. لكن لها نقطتا ضعف معروفتان. أولاً : أثناء تنشأ في درجات حرارة حول 600–800 °C، تترسب عندها من . مباشرة بجانبها تفتقر الحبيبة إلى – و هذا يجعل هذه المناطق عرضة لـ، رغم أن باقي القطعة تبدو سليمة. العلاج: درجات منخفضة الكربون مثل (X2CrNiMo17-12-2، أمريكي AISI 316L — حرف «L» يعني Low Carbon) أو درجات مثبتة بالتيتانيوم/النيوبيوم. ثانياً : يتجمد خشن الحبيبات وينكمش بشدة – خاصة عند الذاتي الكامل بدون معدن حشو تهدد التشققات الساخنة.

الفولاذ الفريتي () يستغني عن . يعمل هنا كـ – البنية فريتية، مغناطيسية وأرخص. العيب: عند تتفاقم خشونة الحبيبات في بشكل غير عكوس، فيتقصف الفولاذ ويفقد . تلحمها بإدخال حراري منخفض وعليك أن تحسب بمقاومة منخفضة في اللحام.

الفولاذ الدوبلكس () يجمع الاثنين: بنية من نحو 50 % و لكل منهما. تمنحه مقاومة تساوي ضعف مقاومة ومقاومة ممتازة ضد . الثمن: عليك أن تحقق نسبة الأطوار عند . التبريد السريع جداً يولّد أكثر من اللازم، والبطيء جداً أكثر من اللازم – وكلاهما يكلفك ومقاومة التآكل.

عند هناك شيء واحد إلزامي للعائلات الثلاث: . يجب غسل بـ (أرجون أو نيتروجين-هيدروجين) من الخلف، وإلا احترق الجذر – فألوان التسخين و تدمر بالضبط حيث تحتاجها. بعد يجب إزالة وتخليل المنطقة و – عندها فقط تُستعاد مقاومة التآكل. ولا تنسَ حماية العامل: عند تجليخ وتخليل الفولاذ المقاوم للصدأ قد يتكوّن – الشفط وكمامة التنفس إلزاميان.