TIG वेल्डिंग — वेल्डिंग प्रक्रियाएं

TIG का मतलब है -इनर्ट गैस वेल्डिंग — और यह वह प्रक्रिया है जिससे बाकी सब नापी जाती हैं। में एक न पिघलने वाली और वर्कपीस के बीच जलता है। एक इनर्ट गैस — ज़्यादातर — और इलेक्ट्रोड को वातावरण से बचाती है।

असली बात: इलेक्ट्रोड साथ में नहीं पिघलता। तुम और गर्मी की मात्रा को फिलर से पूरी तरह अलग कंट्रोल करते हो, जिसे तुम की तरह हाथ से पूल में डालते हो। इससे तुम्हें वह कंट्रोल मिलता है जो कोई और प्रक्रिया नहीं देती — इसीलिए TIG रूट लेयर, पतली शीट और हाई-क्वालिटी नाट के लिए राजा है।

पोलरिटी और कनेक्शन: कहाँ क्या लगता है?

TIG में एक पक्का नियम है: मासे को प्लस पोल पर, टॉर्च को माइनस पोल पर (DC, इलेक्ट्रोड माइनस = DC−)। कई मॉडर्न इन्वर्टर में सिमेट्रिक सॉकेट होते हैं — दोनों एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि वे मूल रूप से SMAW (स्टिक) के लिए बने थे। अगर मशीन पर TIG का निशान घिस गया है, तो गैस कनेक्शन देखो: वह हमेशा माइनस पोल के ठीक बगल में होता है।

और: मासे क्लैंप को जॉइंट के जितना पास हो सके उतना पास लगाओ! हर वेल्डिंग करंट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर तुम मासे को मीटरों दूर लटकाओगे, तो करंट को बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा — नतीजा है मैग्नेटिक ब्लो (Arc Blow): नाचता है, टूटता है, बगल में स्पैटर करता है।

इलेक्ट्रोड का व्यास और करंट

अंगूठे का नियम: टंगस्टन इलेक्ट्रोड का व्यास (mm में) गुणा 100 = लगभग अधिकतम करंट। यानी 1,6 mm का इलेक्ट्रोड करीब 160 A तक सहता है, 2,4 mm का इलेक्ट्रोड करीब 240 A। बहुत पतला चुनने पर इलेक्ट्रोड गोली की तरह पिघल जाता है और नाट में टंगस्टन इन्क्लूज़न छोड़ता है। ज़्यादा करंट पर छोटा स्टैंडर्ड टॉर्च काफी नहीं होता — तब बड़ा टॉर्च या वॉटर-कूल्ड टॉर्च केबल चाहिए, वरना टॉर्च हाथ में ही जल जाएगा।

टंगस्टन इलेक्ट्रोड: रंग से डोपिंग पता चलती है

इलेक्ट्रोड में ऑक्साइड डोप किए जाते हैं, जो इग्निशन सुधारते हैं और करंट क्षमता बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोड के सिरे का रंग किस्म बताता है (ISO 6848 के मुताबिक):

• लाल (2 % थोरियम) और नारंगी (4 % थोरियम): बेहतरीन लाइफ, बहुत स्टेबल , हाई करंट क्षमता — पहले DC का स्टैंडर्ड। लेकिन: थोरियम रेडियोएक्टिव और ज़हरीला है। ग्राइंडिंग की धूल अंदर नहीं जानी चाहिए। रेडिएशन और डिस्पोज़ल की वजह से ये पीछे हट रहे हैं।

• ग्रे (2 % सीरियम): मॉडर्न ऑलराउंडर — रेडियोएक्टिव नहीं, कम करंट पर भी अच्छा इग्निशन, AC और DC दोनों के लिए। थोरियम का क्लासिक विकल्प।

• नीला (2 % लैंथेनम) और गोल्ड (1,5 % लैंथेनम): रेडियोएक्टिव नहीं, बहुत अच्छा इग्निशन और हाई क्षमता — यह भी थोरियम का आम विकल्प।

• सफेद (ज़िर्कोनियम): एल्युमिनियम पर AC के लिए — बहुत स्टेबल, गोल इलेक्ट्रोड टिप।

• हरा (शुद्ध ): एल्युमिनियम पर AC का क्लासिक, लेकिन कम करंट क्षमता।

याद रखो: ज़्यादातर वर्कशॉप में ग्रे (सीरियम) और नीला (लैंथेनम) ने लाल और नारंगी थोरियम इलेक्ट्रोड को बहुत पहले हटा दिया है — वही परफॉर्मेंस, लेकिन रेडियोएक्टिविटी के बिना। जो अब भी थोरियम ग्राइंड करता है, उसे सक्शन या रेस्पिरेटर ज़रूर चाहिए।

इलेक्ट्रोड का ओवरहैंग: तुम्हारी गैस शील्ड

इलेक्ट्रोड गैस नोज़ल से कितना बाहर निकला है, यह गैस शील्ड तय करता है। अंगूठे का नियम: ओवरहैंग लगभग गैस नोज़ल के इनर डायमीटर के बराबर — स्टैंडर्ड काम में 5–8 mm। बहुत ज़्यादा बाहर निकला तो इलेक्ट्रोड हवा के बहाव में पहुँचता है, शील्डिंग गैस का घेरा टूटता है, और इलेक्ट्रोड तुरंत ऑक्सीजन खींच लेता है — नतीजा: पोरस, ऑक्सीडाइज़्ड, बेकार नाट।

बैकिंग का जाल

तांबा और एल्युमिनियम करंट बहुत अच्छा चलाते हैं — लेकिन गर्मी भी उतनी ही। इन धातुओं की बैकिंग वेल्डिंग की गर्मी और को पलक झपकते पुर्ज़े से खींच लेती है: प्रवेशन की दिक्कत, विकृति और क्रैक। निकल प्लेट या बुनी हुई निकल मैट बेहतर है — वह करंट चलाती है, लेकिन खराब हीट कंडक्टर है, इसलिए प्रोसेस की गर्मी पुर्ज़े में रहती है।

करंट का टाइप धातु तय करता है

• DC, इलेक्ट्रोड माइनस (DC−): स्टील और स्टेनलेस स्टील के लिए। ज़्यादातर गर्मी वर्कपीस में जाती है, प्रवेशन गहरा और पतला होता है।

• AC: एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के लिए। पॉज़िटिव हाफ-वेव चिपचिपी को तोड़ती है („कैथोडिक क्लीनिंग“), नेगेटिव प्रवेशन देती है।

इस्तेमाल वहाँ है जहाँ साफ और लीकप्रूफ चाहिए: स्टेनलेस स्टील पाइपलाइन, एल्युमिनियम स्ट्रक्चर, विमान निर्माण में टाइटेनियम, पतली शीट और हर जगह हाई-क्वालिटी जॉइंट का ।

मॉडर्न मशीनें: फ्रीक्वेंसी, कर्व और पल्स

करंट का टाइप आधी कहानी है। मॉडर्न इन्वर्टर मशीनें तुम्हें मुट्ठी भर ऐसे नॉब देती हैं जो उसी को बिल्कुल अलग औज़ार बना देते हैं। जो इन्हें जानता है, वह अपनी मशीन से दोगुना निकालता है — जो नज़रअंदाज़ करता है, वह फॉर्मूला-1 कार दूसरे गियर में चलाता है।

AC फ्रीक्वेंसी: को बंडल करो

में करंट हर सेकंड कई बार प्लस और माइनस के बीच उलटता है। क्लासिक 50 Hz स्टैंडर्ड हैं। मॉडर्न मशीनें तुम्हें फ्रीक्वेंसी बढ़ाने देती हैं — 100, 200, अक्सर कई सौ हर्ट्ज़ तक। क्या होता है? पतला और सख्त हो जाता है, बंडल हो जाता है। प्रवेशन गहरा और पतला होता है, तंग जॉइंट में भी नाचने के बजाय सही ट्रैक पर रहता है। एल्युमिनियम में इसका मतलब: कम चौड़ा वेल्ड पूल, नाट के बगल में कम गर्मी, कम टिंट कलर — और की पूरी कैथोडिक क्लीनिंग।

कर्व: स्क्वेयर, साइन या ट्रायंगल?

कुछ मशीनों में तुम यह भी तय करते हो कि हर हाफ-वेव में करंट कैसे चलता है — कर्व का आकार।

• स्क्वेयर (+/−): करंट तुरंत मैक्सिमम पर कूदता है, वहीं रुकता है और स्विच होने पर ही दूसरी तरफ मैक्सिमम पर पलटता है। आक्रामक, सख्त प्रवेशन, तोड़ने की पूरी ताकत। मोटे एल्युमिनियम के लिए।

• साइन (क्लासिक): करंट धीरे-धीरे बढ़ता है और धीरे-धीरे गिरता है — प्लस और माइनस दोनों हाफ-वेव में। नरम, शांत , पतली सामग्री और नाज़ुक पुर्ज़ों के लिए आदर्श।

• ट्रायंगल (+/−): तेज़ बढ़त, तेज़ गिरावट — दोनों हाफ-वेव में। स्क्वेयर और साइन के बीच का रास्ता।

बेहतर मशीनें इन कर्व को जोड़ने भी देती हैं — इस तरह तुम AC वेल्डिंग को हर काम के लिए सटीक सेट करते हो।

DC: लीनियर या पल्स्ड?

में तुम्हारे पास दो बेसिक मोड हैं। लीनियर लगातार करंट से जलता है। दो वैल्यू के बीच झूलता है: ऊँचा पल्स करंट, जो धातु पिघलाता है, और नीचा बेस करंट, जो पूल ठंडा करता है लेकिन ज़िंदा रखता है।

फ्रीक्वेंसी — सेकंड में कितनी बार पल्स होता है — कई मशीनों में 1 Hz से 2.500 Hz से ऊपर तक सेट होती है। 1–2 Hz पर मशीन सिलाई मशीन की तरह काम करती है: एक बूँद, रुक, एक बूँद। तुम साफ़ देखते हो कि नाट शल्क दर शल्क कैसे बनती है। 2.500–3.000 Hz पर सिर्फ एक अल्ट्रा-तीखी पीप और लगातार स्टेबल रह जाता है — कम हीट इनपुट पर साफ, चिकनी नाट।

TTP: सिंगल शॉट

कुछ मशीनें TTP (सिंगल शॉट) भी देती हैं। तुम सेट करते हो कि कितनी देर जलना चाहिए — फिर वह खुद बंद हो जाता है। छोटा, सटीक शॉट, पुर्ज़े में मुश्किल से गर्मी। टैकिंग के लिए, पतली शीट के लिए और हर वहाँ आदर्श जहाँ तुम को बड़ा होने का मौका ही नहीं देते। कुछ मशीनों में सिंगल शॉट को स्क्रैच स्टार्ट के साथ जोड़ा जा सकता है — तुम इलेक्ट्रोड ठीक वहीं खींचते हो जहाँ पॉइंट आना है। मैक्सिमम प्रिसीज़न।

अपस्लोप और डाउनस्लोप: फुट रेगुलेटर के बिना वेल्डिंग

हर किसी के पास फुट रेगुलेटर नहीं होता। टॉर्च पर हैंड स्विच से तुम अपस्लोप और डाउनस्लोप टाइम सेट कर सकते हो। स्विच दबाओ, करंट धीरे या तेज़ सेट मैक्सिमम तक चढ़ता है — नरमी से शुरू होता है, पतली इलेक्ट्रोड टिप बचती है। छोड़ो, करंट कंट्रोल से नीचे उतरता है, असली बंद होने तक। झटके से नहीं बुझता, बल्कि एंड क्रेटर भर देता है — नाट के सिरे पर क्रैक की शुरुआत नहीं।